走进平遥文化宣传（通用4篇）
篇1：走进平遥文化宣传
在国庆节长假中，我游览了许多闻名中外的景点。有皇城相府、乔家大院、百草堂、平遥古城。其中令我记忆深刻的还是平遥古城了。
平遥古城是一个历史悠久的古建筑。是中国明清时期汉民族的县城活标本。12月3日，平遥古城与双林寺一起被列入《世界文化遗产名录》7月，平遥古城以“华夏第一古城”列入中国游客十大满意旅游风景区，同年12月平遥古城中的日升昌、县衙、文庙等景区正式成为国家aaaa景区。2月25日又荣获“中国优秀旅游目的地”的称号。
俗话说得好，平遥有三宝，这三宝是不是名不虚传，让我们来看一看。
一宝——这一宝即平遥县城墙。明洪武三年建，是山西现存历史较早，规模最大的一座城墙。
二宝——出古城北门有一座镇国寺，便是二宝。距今己有1000余年的历史。殿内的五代时期彩塑更是不可多得的雕塑艺术品。
三宝——双林寺。该寺修建于北齐武平二年。寺内10余座大殿内保存有元至明代彩塑造橡余尊，被人们誉为“彩塑艺术的宝库”。
在这个庞大的古城中有许多中外闻名的古建筑票号博物馆，城皇庙……，这个假期令我成长了许多，我的见识也丰富了许多，愿以后我会见识到更多像平遥古城这样具有丰富文化、历史悠久的旅游圣地。
篇2：走进平遥文化宣传
到这里已经七点多了，我们的大巴车不能开进城里，只能停在城外停车场。我们坐着观光车晃晃悠悠的进城了。只见在平遥古城外围是护城河，里面就是古城墙。进了古城就热闹起来，大大小小的店铺，玲琅满目的商品，让人看的眼花缭乱。观光车拉着我们穿过很多胡同，来到一家客栈，客栈是木结构四合院，布局严谨，左右对称，院落之间多用装饰华丽的垂花门分隔。客栈内大多装饰精美。
第二天，我们来到古城墙，古城目前基本保存了明清时期的县城原型，有“龟”城之称。据说是因其方形的城墙形如龟状：六座城门南北各一，东西各二。南门为龟首，北门地势最低为龟尾，东西四座城门是龟的四肢。城内四大街，八小街，七十二条胡同构成龟甲上的八卦图案。街巷格局，经纬交织，井井有条，主次分明。现在古城里面还住着大约五万多居民呢!
我们又来到中国第一家票号“日升昌”，在这里，我明白了票号就是古代的银行，“日升昌”是中国银行的创始人，中华民族银行的开山鼻祖。
之后我们又去了古城中心的清代县衙，这里是县太爷升堂办案的地方，各种刑具非常齐全，还有关押人犯的牢房。在这里虽然是白天，我也感到阴森森的。
篇3：从《又见平遥》透析晋商文化
《又见平遥》以平遥赵家第三十六代子孙赵易硕仗义救人为中心, 讲述了俄国十月革命时期, 在沙俄做生意的平遥人受到巨大影响, 家被抄、人被杀。在此情况下, 平遥城票号东家赵易硕宁愿抵尽家产, 雇佣232名镖师一同前往, 不惜牺牲所有人的性命, 也要保回自己在沙俄的分号王掌柜的一条血脉。7年过去了, 赵易硕连同232名镖师全部客死途中, 而王家的血脉得以延续这样一个故事。这是一部充满仗义、甚为悲壮的抒情史诗, 此剧反映的不仅是家族的历史, 而是整个晋商的历史, 更是晋商美德与精神的展现。
《又见平遥》颠覆了如《乔家大院》《白银谷》《立秋》等剧目通过外出经商、经营票号、走西口等展现晋商的勤俭节约、明理诚信、精于管理、勇于开拓等晋商主体意识, 而是另辟蹊径, 深入挖掘晋商的精神层面。通过展示晋商文化中的“义”文化、“根”文化、“面”文化, 体现了晋商文化的深层精神实质。
一、“义”文化
在中国传统文化中, 义一直受到推崇, 而晋商文化之仁义礼智信中, 义为其重要组成。“义”在《又见平遥》中得到形象立体、有理有据的彰显。贯穿剧目始终的红线便是赵易硕以命换义, 他为保回沙俄分号王掌柜的一条血脉, 不惜抵尽家产, 抛下刚成亲的新娘, 牺牲自己的性命。如第三场-魂归篇, “30万两换一个仗义, 值了”;“平遥人做的不是生意, 是德行”沉重的话语间处处透露着赵易硕不计个人得失、舍己为人的仁义。在第五场时空穿越的表演中, 赵易硕从同治年间穿越到2014年, 目睹赵家衰败, 面对守门人的质问“你不该去, 为了别人的血脉, 不顾自己的生意, 你对得起祖宗吗?”他铿锵有力答道:“我不能对不起自己的仗义”。他用牺牲自己的生命诠释了平遥晋商的“义”精神。同样彰显此精神的还有与他一同远赴沙俄的232名镖师。在剧目第一场, 镖师在远赴沙俄前最后一次洗浴的现场舞蹈, 分离时视死如归的坚毅目光, 到最后客死他乡, 魂归故里, 都表现了平遥文化中“义”的精神。此正应和孔子之言:“君子喻于义, 小人喻于利”, 明知前途生死未卜, 却出于义与职责所在, 义无反顾为拯救血脉远赴沙俄。即使是默默无闻藏于男子身后的女人, 也以自己的牺牲与品德诠释“义”, 如赵易硕远赴沙俄前夕为留一条自己的血脉, 举行选亲后当天娶亲、当天洞房, 第二天便离开了。剧中虽未细致描写女子婚后的生活, 但离别的辛酸、无奈等悲痛情愫可想而知。她们甚至用自己的生命来诠释着对爱的理解和忠诚。在为赵易硕产下一子的同时, 这位美丽的女人因难产而死, 死时依旧无怨无悔:“我生都生了, 死就死了吧”。这是如何的牺牲与付出。她们用自己的生命成就了男人的辉煌。
平遥城的仁德, 山西人的仗义, 老祖宗“以信赢天下”的德行和“以德聚人心”的智慧, 穿越时空, 直透人心。中国自古以来便认为培养人才之道是“修身、正己、齐家、治国、平天下”, 以自我修养为前提。“知所以修身, 则知所以治人, 知所以治人, 则知所以治天下国家矣”。这就是说, 修身正己, 是使人具备担当治国、安天下重任的基本素质要求。关于这些基本素质的标准, 孟子主张“仁义礼智信”, 兵家对为将者的要求是“智信仁勇严”。因而晋商向来重视诚信忠义, 认为做生意本质上就是做人。《又见平遥》正是体现了平遥人的仁义精神.山西人做的不是生意, 是德行。
二、“根”文化
《又见平遥》最打动人心的是其弘扬的中国传统的家文化、根祖文化。该剧随着剧情的推进, 在亲身经历了先人生活的片段如“镖师死浴”“灵魂回家”“选妻”“穿越对话”后, 剧目进展到第六场“寻根”, 到此每个人都会情不自禁回问自己:“我们生从何来, 我们的根在哪里?”尤其在演员大声问道:“您贵姓?您从哪儿来?您的祖先是做什么的?您知道您的身世吗?在您的血脉里, 也会流淌着这么一个惊心动魄的故事吗?您会以您的姓氏为荣吗?您会以是中华民族的子孙为荣吗?我们每个人都有一个姓氏, 都有一个祖先。”我们是否也想穿越回去, 循着我们的根脉, 看看我们生从何来。中国人历来讲究落叶归根, 这其中的血缘意识无比深刻。尤其因平遥地处中国内陆, 自古对血缘亲情很是重视。《又见平遥》其力透纸背的中国根祖情结彰显无语, 尤其在21世纪, 人际关系越来越淡薄的今天, 《又见平遥》感发人们静心思考自己的根, 思考自己的生命由何而来, 便显得意义深重, 这份情思背后所牵发的感恩之心、孝心以及对血缘亲情的敬畏之心愈显深刻。
三、面文化
《又见平遥》片尾是一场“面”的礼赞。演员立于舞台中央, 捧起一把面粉尽情挥撒, 揉面, 抻面, 拉面。演员的动作, 时而绵里藏针, 时而气吞山河, 时而含蓄内敛, 时而热烈奔放。管弦乐声中, 这些来自于生活中再也普通不过的劳动, 却让人打开联想的闸门, 让思绪在皇天后土中舞蹈, 在绵延的麦浪中舞蹈, 在勤俭持家的传统里舞蹈, 在五谷丰登的祈祷中舞蹈……他们脸上浮现的喜悦是对家乡的眷顾, 对食物的敬畏, 对生活、生命的敬畏, 更是对家国民族的敬畏和挚爱!
“面”文化是平遥人用饮食的方式对“根”文化的一次深刻立体的解读。在山西平遥, 传统面食做法就有一百多种。在山西, 面食文化至少有2000年的历史;在中国, 以“面”为特征的山西餐饮文化, 在国人饮食圈独享尊名;在众多文化大系中, 山西面食文化更是家喻户晓, 闻名中外。“山西地处黄河中游, 是世界上最早最大的农业起源中心之一, 也是中国面食文化的发祥地。居住在这一方土地上的人民, 在‘吃’的方面有着特殊的造诣。”
“食色性也”, 晋商“面”文化, 就是用人类最本性的味觉将此文化圈的人栓在一起, 离家千里万里的异乡人每逢佳节或思念亲人家乡时, 一碗热腾腾的面寄托着他们的情感, 也慰藉他们的情感。“面”是家乡味, “面”是故土情。《又见平遥》里, 风情万种山西“面”, 亦真亦淳的中国味道。
晋商时代已近过去, 晋商也早已成为昨日辉煌, 但晋商文化对“仁义”的坚守、对“血脉”的执着以及对“面”的热情这些鲜明的晋商文化传统与精神始终贯穿于三晋大地, 并将历久弥新。
摘要：《又见平遥》叙述了平遥晋商赵易硕仗义救人的故事。赵易硕坚守“义”的理念, 抛家弃子, 舍命远赴沙俄救人。以深层次的“义”文化、“根”文化、“面”文化向世人展现了晋商文化的精髓。
关键词：又见平遥,晋商,晋商文化
参考文献
[1][宋]朱熹.四书章句集注[M].上海:中华书局, 1983.
篇4：走进平遥，感受古装戏的天然布景
平遥的珍贵在于，它可以让人们看到逝去的不可能再回来的生活场景。而这些场景，一幕幕就上演在游人罕至的小巷中。
小巷里满眼都是古韵犹存的四合院民居，有着精巧雅致的垂花宅门和精雕细刻的门墩石雕，很多民居的门匾都以“纯朴忠义、修身立德”为主要内容，“敦厚”、“乐天伦”、“霞蔚”等字眼出现得最多，书法苍劲有力，更是体现了主人的文化品味与敦厚家风。
我到的那天一定是个好日子，古城里有好多家有喜事，却看不到惯常贴在大门外的“喜”字，这喜事信息是通过红对联和斜插在大门两侧的小红旗来表达的。其中一户人家的对联引起我的注意，从敞开的大门进去，院子里挂着一条条的彩旗，中间挂着红毛毯，毛毯上贴的大红纸张上是大大的“爱”字。没见到新娘和新郎，院子里有忙碌的长辈和玩耍的孩子们。一个中年妇女非常热情地拿糖给我吃，好多年以前吃过的那种硬硬的块糖，很甜。孩子们对我手里的数码相机特别有兴趣，于是给他们拍了很多照片，拍完就放给他们看，孩子们的欢乐也感染了我。一个小女孩伸出手温柔地把我垂下来的长头发别到耳朵后面，那一瞬间的感觉温暖至极。
走到一个叫“鹦哥巷”的地方时，有一位戴瓜皮帽的长须老人拄着拐杖站在巷口。我晃了晃神，恍惚中，竞有种时空交错的感觉，仿佛来到了几百年前。
古城有很多绣花鞋店，从外面就能看到一排排色彩鲜艳的绣花鞋和鞋垫a埋头做鞋的古城人中，不乏年轻小伙子。信步走进一家店铺，店里是一对父女，父亲告诉我，这些鞋都是全手工做的，几年前就快没人做了，但古城开发后，游客纷至沓来，让这一行当又兴旺了起来。虽然在我的旅行路线里，平遥过后，还有好几个目的地，必须严格控制购物的欲望，但我终是忍不住绣花鞋的诱惑，挑了两双。要不是跟当时身上的衣服太不搭配，出门就想换在脚上了。
出了古城的一个大门回头看，我有机会看到了古城墙更真实的一面，和平时在报纸杂志上经常出现的、挂着大红灯笼的、威严肃穆的城墙相比，此刻的古城墙更显温馨，有着浓浓的生活气息。在这个古老的城墙下，有的是几个等候主顾的菜摊子，抽空聊天下棋的老人，还有一辆装满菜的小货车，一位老人推着装了半筐土豆的自行车从跟前经过。这一瞬间定格在我的镜头里。哪怕在这红日斜下，游人四散的时刻，它也能平静而轻易地激活一个现代人心中最古的那部分。
“长升源”黄酒，和老城一样的醇厚
“长升源”是我特地去寻访的一个老字号，就在明清街市楼脚下。远远就看到招牌，酒葫芦、酒壶形状的东西串成幌子，飘荡着“长升源、黄酒、点心”，一红一绿两块绸子吊在下面随风招展。这是一家货真价实的百年老店。年长的老板笑呵呵地端上一小杯黄酒，热情地重复着一句话：“尝尝，自家做的。”
酒呈深黄褐色，举杯轻抿一口，缓缓人喉，有点发粘，气味不冲，略甜，醇厚的味道一如这座老城。老板告诉我，这酒是用黄黏米和酒曲纯制作，纯天然。当年慈禧太后离京西逃途中经过平遥，品尝了这里的黄酒和点心，大加赞赏，当场赐“长”字，自明代就创立的“聚生源”，从那时起，遂改名为“长升源”。历经三百多年的岁月风尘洗礼，黄酒越沉越醇厚。“长升源”是前店后坊。我跟老人说明来意，想参观后坊，老人没有拒绝，热情地带我到后面的作坊参观。
只见一间屋子里满是装酒的大酒坛，半人多高，酒坛上贴着红纸黑字的“酒”字，似乎隐隐能渗出酒味来。对面有间屋子，酿好的酒从木质器具里流出来，“滴答滴答”经过滤布流进下面的坛子。带我参观发酵房的是另外一位身着蓝大褂的老师傅，厚厚的眼镜片像酒瓶底儿，对待这里的每一样东西却细心地像是对自己的孩子。
掀开发酵室厚厚的棉帘子，人还没全走进去，就被一股暖烘烘的发酵时特有的酒香所包围。老师傅掀开一个坛子给我看，画面定格在我的镜头里。
参观老字号之后，我与老人告别，继续上路。很久之后，那暖暖的酒香气息，仍一直伴随着我流浪的脚步。
平遥牛肉，躲都躲不过
据说，慈禧太后途经这里时，除了品尝“长升源”黄酒，也没忘了享用平遥牛肉，评价是“闻其香而提其神，品其味而解其困”，食后，平遥牛肉被誉为皇室贡品。而让我坚定了要吃平遥牛肉的决心不止是传说——毕竟，外逃途中的老佛爷受条件所限，吃什么都香。当我还在太原时，接到一个广州的资深级旅友“加老饕”打来的电话，听说我要去平遥，除了叮嘱我一定要去城外的双林寺和镇国寺，还有就是千万别忘了吃平遥牛肉。电话中，不知他说了多少遍“好吃”。因此，受传说的影响，加上前辈驴友的双重诱惑，我决定去寻觅“皇室贡品”——平遥牛肉。
和“长升源”黄酒铺不同，平遥牛肉不需专门打听寻找，只要你来到平遥，就躲不过平遥牛肉的影子。商业街上，卖牛肉的店铺，一个挨着一个，都打着“xx牛肉”的牌子，看起来都像是“专卖店”，这反而让我迷惑了：到底哪些才是“原厂出品”?来之前，我没有就这个预料外的问题做好功课，加之店铺外叫卖的人总是想拉你进去，让我在心理上产生退缩，而牛肉又不可不尝，于是，我决定回我住的一得客栈，去那个让我钟情的小餐厅一试。
平遥牛肉到底有什么特别?从外观看，色泽红润，肉丝纹络清晰可见，十分诱人。吃起来也不含糊：肉质鲜嫩，浓香扑鼻，肥而不腻，瘦而不柴，咀嚼不费齿力。更有趣的是，刚出锅的牛肉，刀不切，味不出，而只要用刀一拉，浓郁的肉香便扑鼻而来，令人口舌生津，垂涎欲滴。
平遥牛肉除了“杀、腌、煮”的工序都十分讲究和特别，原材料亦是与众不同，用的是老牛肉。一般加工酱牛肉不愿用老牛，而平遥酱牛肉却是牛越老，做出来的酱牛肉越香、保存的时间越长。
一得客栈，家一样温馨的地方
“这无疑是平遥古城内最美丽古朴的四合院式饭店。这里原来是票号世家侯王宾及其子侯殿元旧居，改为客栈时，那些木结构建筑，很幸运地保留了岁月留下的斑驳褪色，再加上宅子的位置远离闹市的浮躁繁华，整个客栈看起来宁静脱俗，散发着恍若隔世的气息。”当我第一次在自助游手册上看到“一得客栈”的介绍，我知道，就是它了。
到达平遥古城的时候，客栈的一个穿红袄、扎小辫子的姑娘骑车来城门等我。丁零零的自行车在前面带路，七拐八拐，就到了藏身静巷的小客栈。
还没进门，暮色中，竟然在小巷看到引人注目的一溜拴马桩，隐约中看出猴子的雕刻像，想来不外乎“辈辈封侯”、 “马上辈侯”之类的寓意。女主人程姐这时走过来，接过我手上的行李，带我去房间，顺便告诉我这里是原是票号世家侯王宾的故居。难怪，非大户人家怎会有这样的气派。
知道我还没吃饭，她直接把我带到餐厅。轻柔的古筝乐曲在屋子里飘荡，角落里有台可以上网的电脑，一个年轻的外国男子在安静地看书，还有一对“中法合资”的夫妇在就餐。厅堂的方桌、长条凳、灯碗都是古制，中英双语的菜单上既有特色的平遥小吃，也有许多适合外国人口昧的西式小点。入乡随俗，我点了最有名的“平遥牛肉”和“碗托儿”。没想到的是，这也是“老佛爷”曾经“推荐”过的呢。
边吃饭边和程姐聊天。她长得十分周正温婉，说话细声细气，没有丝毫商贾气息，客栈所有的设计都是出自她手。从第一眼看到她，到几天后离开，我始终都不曾觉着她是这里的老板，而是一个十分亲切的朋友或亲人。
回房间时，大门外的红灯笼已经亮起。卧室里的大炕、炕桌、衣帽架也都是古制，桌子上有烛台，地板是灰扑扑的方砖铺就，在那种氛围里，仿佛我换上衣服穿上绣花鞋就成了走入闺房的大户人家小姐。关灯，上炕，钻被窝，月光透过贴着毛毛纸的窗户泻进来，闭上眼睛，很快就入了梦乡。
“中外合资”夫妇离开之后，又住进三个荷兰女人，是我的右舍。三个人个子都很高大，程姐的丈夫忍不住好奇，站在其中一个的身后比个子，果真矮了好大一截，招呼打多了，有时也一起吃饭聊天儿。她们吃她们的咖啡面包夹蛋，我吃我的平遥小吃。有一个指着菜谱上的一个菜，告诉我说这个不好吃，像是吃橡皮。我忍不住笑了，原来她说的是牛蹄筋。问她们喜欢吃这里的什么东西? “平遥牛肉。”她们答道。三个友好的荷兰女人离开这里去西安之前，留了一个小礼物给我：一双小小的荷兰木鞋。